Самый главный параметр съемочного помещения — это его размер. Многие думают, что для работы с мелкой предметкой будет достаточно угла «между кухней и уборной», и это очень большое заблуждение.
Давайте посчитаем, сколько места занимает рабочее пространство фотографа.
Для некрупной предметки стол может иметь диагональ 70-100 см. Прибавим к этому пару софтбоксов на стойках с двух сторон от стола — приблизительно по метру на светильник. Для съемки изделия размером 10-20 см на фокусном расстоянии 90-100 мм камера может находиться на расстоянии 1-1.5 метра от изделия. Плюс «безопасная зона» по периметру — и вот мы получаем уже круг с радиусом 3-4 метра.
Понятно, что не каждый может в типовой жилой комнате выделить такое пространство под съемку. Я долгое время работал на пятачке диаметром 2.5 метра, и могу сказать, что это не только неудобно, но и опасно для техники — пробираясь под софтбоксами, постоянно задеваешь и стол, и провода, и стойки, и камеру. Хорошо, если просто придется заново кадрировать, а так ведь может и изделие упасть, и камера.
В какой части комнаты расположиться? Я считаю оптимальным поставить предметный стол под окном, если есть возможность — вдоль короткой стороны комнаты, так, чтобы ось камера-изделие была направлена вдоль помещения, давая таким образом возможность для маневров штативом.
Крайне важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, чем темнее — тем лучше. При вспышке посторонние оттенки неизбежно будут давать рефлексы на изделие — примерно как в этой классической тестовой 3D сцене Cornell-box:
Темные стены позволят в целом лучше контролировать рефлексы.
Съемочный стол и его окрестности должны быть хорошо освещены. Не надо надеяться, что пилотный свет решит все проблемы. Помимо непосредственно кадрирования и фокусировки в предметке есть еще куча разных задач по подготовке изделий, которые требуют яркого освещения. Рядом с предметным столом полезно разместить яркую лампу с рефлекторной колбой на гибком «шланге», выключатель которой был бы всегда под рукой.
Еще один важный момент — вентиляция и кондиционер. Импульсные светильники нагреваются сами по себе в процессе работы, не говоря о пилотном свете. Ну и не забываем, что кондиционер сам по себе только гоняет воздух по кругу, не обеспечивая «обновления» атмосферы.
2.
Предметный стол
Для массовой съемки однотипных изделий в принципе неплохо подходят предметные столы серийного производства. Они бывают разных размеров:
Предметные столы Manfrotto
Какие преимущества имеет специальный предметный стол перед обычной мебелью?
Во-первых, он комплектуется белым пластиковым фоном, который загибается позади изделия и может освещаться напросвет. Поверх него на зажимах можно закрепить любой другой цветной фон, если требуется. Во-вторых, это обычно складная конструкция, которую можно быстро поставить или убрать, освобождая жизненное пространство.
В общем-то на этом преимущества и заканчиваются.
Как любой универсальный инструмент промышленный предметный стол для одних задач подходит идеально, для других — не очень.
Почти все известные мне фотографы высокого уровня, занимающиеся мелкой предметкой, используют собственные наработки.
Я очень долгое время снимал на чем попало — начиная с круглого антикварного столика и заканчивая рояльным стулом:)
Поначалу мое съемочное место выглядело так:
И результат для начала получался в принципе сносный:
Фото хронографов для компании Золотое Время
Другое дело, какими усилиями и нервами все это давалось:)
Некоторые фотографы (например, Ming Thein ) используют более цивилизованный вариант аналогичной импровизированной трёхгранной призмы:
Рабочее место фотографа Ming Thein
Вообще надо сказать, что круглый предметный стол — это довольно удобное решение. Во-первых, у него ножка посередине, она не мешает и не занимает лишнего места. Во-вторых, если фон тоже сделать круглым, то это решает проблему нежелательных углов в рефлексах (но об этом мы поговорим отдельно, позже).
Тут единственный недостаток в том, что нельзя осветить изделие снизу, через фон напросвет. Но в ювелирке например я с такой задачей за три года работы не сталкивался ни разу.
Однажды для игры в группе я купил Х-образную стойку для синтезатора. По случаю опробовал ее как предметный стол — положил сверху лист белого оргстекла. Оказалось — удобно! Можно высоту настроить, и конструкция компактная и устойчивая, складная, а главное цена вопроса — какие-то 1000-1500 рублей. Так на протяжении двух с половиной лет я снимал на стойке для клавишных. А мой друг, ученик и отличный предметный фотограф Владимир Сокольский и по сей день так снимает. Значит действительно удобно.
Оптимальную высоту съемочной поверхности надо рассчитывать, исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия и сверху, «нависающей» камерой, что не всегда удобно решаемо лишь за счет высокого штатива.
3.
Лайткуб и что вообще с ним делать.
Многие начинающие фотографы пытаются заменить предметный стол, фоны и софтбоксы одной-единственной недорогой покупкой — лайткубом.
Лайткубы компании Lastolite.
Лайткуб, лайтбокс, «домик» или «световая палатка» — это некая конструкция из упругого каркаса, обтянутого белой рассеивающей тканью. Обычно складывается в компактный круг.
Лайтбокс придуман изначально как бюджетное решение, позволяющее без возни с кучей софтбоксов даже на выезде получить мягкое бестеневое освещение, универсально подходящее для любых объектов, особенно отражающих, блестящих.
Ну, «подходящее» — в рамках довольно низких требований, какие предъявляют к дешевой массовой каталожке.
Управлять светом в лайтбоксе трудно — только позиционировать более светлые пятна от светильников. Получить полноценные контрастные рефлексы без введения дополнительных шильдиков — тоже невозможно.
Поставив изделие в «домик», нужно просунуть камеру в отверстие или же снять вовсе переднюю стенку. Внутри лайтбокса возиться тесно. Снаружи — не видно, что творится внутри. Если честно, по личному опыту для серьезной съемки это полный мрак.
Вопрос: а зачем тогда вообще он нужен?
У лайтбокса по сути только один серьезный плюс: вместе с парой копеечных галогеновых лампочек его можно вручить человеку, который никогда в жизни не снимал в студии, и через полчаса начать получать равномерно освещенные изделия на белом фоне, не требующем обтравки. Как бюджетное решение — сойдет.
Надо понимать, что лайтбокс создает жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Это дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.
Ювелирный конус по большому счету — тоже разновидность лайтбокса:
Акриловый конус Foba
С ним можно достичь более интересных результатов:
Впрочем, о постановке света мы поговорим в одной из следующих публикаций.
4. Вопрос о фонах
Если изделия не нужно жестко крепить (то есть если они сами занимают устойчивую позицию), то для съемки в качестве фона подойдет любой материал. Но практика показывает, что удобнее всего держать набор листов оргстекла или полистирола разного размера, цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет - они царапаются!
Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.
Можно зайти на сайт www.orgsteklo.ru , там найти телефон, связаться с мастерской, где нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Поэтому можно взять с собой коллег-фотографов и разделить покупку с ними.
Не стоит покупать слишком толстый пластик - это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина для нижнего фона - 5 мм, для отражателей и т.д. — 3мм. Не забудьте покопаться в обрезках - среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.
Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно - ведь стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.
Стеклянные зеркала для этих целей тоже малопригодны - они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения.
Посмотрите, как дешево и бездарно выглядит «элитный» жемчуг компании Бусики.ру , снятый на стекле с двоящимися отражениями:
В этом случае хорошо было бы использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.
Мой набор для съемки предметки состоит из пары листов белого и черного акрила 5 мм и нескольких меньших кусков белого цвета для отражателей. Кроме этого я держу пару полированных стальных листов и набор цветного картона, купленный в канцелярском магазине — это на случай, если потребуется съемка без обтравки на фоне конкретного цвета. И еще в этом наборе есть несколько серебристых листов, которые отлично работают в качестве отражателей.
Следите за обновлениями!
В следующей части мы поговорим о выборе штатива, камеры и объектива для предметной фотосъемки.
Фотографии предметов, сделанные на белом фоне востребованы составителями каталогов и различными интернет магазинами. Также подобные снимки используются в рекламе и журналах. Такие фотографии охотно принимаются в стоки, поэтому есть реальная возможность заработать на этом.
Всё, что потребуется для предметной съёмки на белом фоне:
- Обычное оргстекло
- Белый ватман
- Скотч или любая липкая лента
- Лампа
Шаг 1. Создание фона
Прежде всего, необходимо разместить рядом два стола или любых других надёжно стоящих поверхности для того, чтобы между ними расположить оргстекло. Вокруг столов желательно оставить свободное пространство, чтобы было удобно настраивать композицию и работать с камерой. Под стеклом между столами устанавливается подсветка фона. Свет должен быть мягкий. Его следует направить вверх.
Теперь нужно прикрепить к фону лист белой бумаги. Обязательно использовать лист большого формата, чтобы не делать шов. Не следует брать слишком плотную бумагу. Она должна пропускать свет. Закрепить лист бумаги можно липкой лентой.
Теперь можно включить подсветку снизу и посмотреть, как работает вся конструкция. Если лампу включить через регулируемое сопротивление, такие продаются в виде выключателей для регулировки яркости ламп в бытовых помещениях, то можно регулировать яркость подсветки.
Шаг 2. Устанавливаем источник света сверху
Кроме нижней подсветки фона нужно ещё и верхнее освещение.
Чтобы сразу настроить свет правильно, нужно взять объект, который мы будем фотографировать и установить его на фон. Далее устанавливаем камеру на штативе и кадрируем снимок. Располагаем источник света сверху. Регулируем яркость и положение верхней подсветки таким образом, чтобы тени подчеркнули форму объекта и не выбивались из общей концепции.
Важно, чтобы на объектах не появлялись глубокие тени. Переходы света и тени должны быть плавными. Не должно быть провалов в чёрное и пересветов с потерей деталей. Используя источник света с настраиваемой яркостью, можно легко добиться хорошего результата. При использовании обычной лампы без регулировки яркости можно выполнять настройку отдаляя и приближая её к объекту съёмки. Также, чтобы уменьшить силу светового потока и рассеять лучи можно использовать лист бумаги перед лампой. Получится самодельный софтбокс.
Шаг 3. Настройка экспозиции и баланса белого
Чтобы меньше работать со снимками в графическом редакторе, баланс белого лучше настроить сразу. Это существенно облегчит работу. Для этого лучше всего воспользоваться ручной настройкой баланса белого по серой карте. С настройками экспозиции будет сложнее, однако, достаточно в ручном режиме сделать несколько тестовых снимков и внести корректировку.
Шаг 4. Что проверять перед началом съёмки?
После того, как сделаны несколько тестовых снимков, настроена экспозиция и баланс белого, нужно убедиться, что подсветка фона равномерная. Края не должны становиться серыми. На фон не должна ложиться тень от объекта съёмки. Если вам предстоит сделать не меньше сотни снимков, то следует сразу всё правильно настроить, иначе процесс обработки снимков может стать невероятно утомительным.
Шаг 5. Коррекция снимка в Photoshop
Каждый снимок желательно подвергнуть обработке для создания идеального контраста и цвета. Также иногда приходится увеличивать резкость. Первое, что нужно сделать, это проверить при помощи инструмента «Цветовой эталон » (Color Sampler) равномерность белого фона. Сделайте замеры в различных областях фона по всей площади фона. Везде должен быть белый цвет.
Для белого цвета все показатели R, G, B должны быть на значении 255.
Далее нужно поработать на корректирующем слое «Уровни » (Levels). Гистограмма покажет распределение тонов на снимке. У нас будет много провалов в белый на фоне и возможно будет отсутствовать чёрный. Чтобы привести снимок к нормальному контрасту, следует левый ползунок подтянуть к началу гистограммы. Также можно слегка сдвинуть и правый ползунок. В целом, нужно ориентироваться по тому, как снимок выглядит.
Ценральным ползунком настраивается общая яркость, так что этот параметр можно настраивать по своему усмотрению. На всех снимках желательно слегка повышать резкость. Для этого лучше всего подойдёт фильтр «Умная резкость » (Smart Sharpen). Значения данного фильтра подбираются индивидуально для снимков.
Вывод
Все проделанные действия можно записать в экшен и использовать при пакетной обработке. Это существенно ускорит коррекцию фотографий. Качественно сделанные и обработанные снимки очень хорошо подойдут для стоков, так что предметная съёмка на белом фоне - это не только сложное и увлекательное занятие, но и возможность заработать на своём увлечении.
В предметной или портретной съемке важен не только объект, но и его окружение. Само собой, ключевой момент — освещение. Но есть еще одна важная составляющая — фон. Он не должен отвлекать внимание от предмета/модели. В то же время фон помогает качественно представить то, что находится в объективе фотографа.
Что мы предлагаем
В нашем каталоге вы найдете фотофон для предметной съемки, удовлетворяющий вашим требованиям. Мы предлагаем такие изделия:
- виниловые — сделают ваше фото ярким и необычным;
- пластиковые — считаются универсальными и наиболее востребованными, благодаря износостойкости и невосприимчивости к воде;
- бумажные — наиболее доступные, вариативные по цветовому спектру, но недолговечные;
- тканевые — как и бумажные, используются уже давно, привлекают многообразием расцветок, но не считаются самыми практичными.
Как выбрать фон
Перед тем, как купить фон для предметной съемки, ответьте для себя на вопрос о том, какие съемки проходят в студии чаще всего. Стоит решить, сколько фонов вы готовы купить. Стандартный вариант — черный или белый «задник», реже — серый. Как правило, такие фоны есть в любой студии.
Хотите расширить модельный ряд — выбирайте на свой вкус, строгих правил в отношении цвета нет. Единственное, если вы используете полотно для дальнейшей замены фона в программах постобработки, выбирайте цвета, которые реже встречаются на моделях/предметах.
Кроме гаммы оттенков стоит определиться с материалом:
- фоны из бумаги стоят дешевле всех, однако они быстро изнашиваются, пачкаются, не подходят для аквасъемки;
- ткань — на фото выглядит эффектно, служит долго (можно стирать), но не всегда дает идеально гладкую поверхность;
- пластик и винил - материалы, пришедшие в фотоиндустрию не так давно, долговечные, многофункциональные, более дорогие, обеспечивают гладкий «задник» без заломов и складок.
Чтобы приобрести фон для предметной съемки в Москве, оставьте заявку на сайте интернет-магазина Фотогора. У нас удобная доставка в Москве и Московской области. Не можете выбрать? Мы предоставим профессиональную бесплатную консультацию.